Ричард Аведон

30 сентября 2004 г. пришло сообщение о том, что скончался один из самых знаменитых фотографов "знаменитостей" и моды - Ричард Аведон (Richard Avedon). 

Хотя Аведон приобрел известность благодаря работе в модной индустрии, наибольшим вкладом в фотографию 20-го века стал его стиль: черно-белые фотографии, слепящий белый фон, но главное - портреты деятелей культуры и политики огромных размеров, превращавшие позировавших людей в "символы их самих", как говорил фотограф. 

Аведон родился в русской еврейской семье, эмигрировавшей в конце 1890-х в Америку. Свой путь в качестве фотографа он начал в качестве ученика фотографа в начале 40-х, затем учился вместе с Алексеем Бродовичем, талантливым русским дизайнером и художественным директором журнала Harper's Bazaar. Он являлся жадным читателем и всегда страстно увлекался театром, начиная от водевиля своей молодости и заканчивая сегодняшними международными авангардистскими постановками. 

В начале 1950-х гг., когда его навыки в портрете стали такими же совершенными, как и фотографии моды, Аведон начал использовать свои глубокие художественные чувства в портретной студии, которая являлась уникальной формой личного театра.

Выбор фигур художников, интеллектуалов и политиков Аведоном был как актуальным, так и личным. Он прекрасно знал о борьбе конральто Мэрион Эндерсон быть услышанной, несмотря на сильно распространенный расизм в Америке в 1950-х гг., и это заставило его запечатлеть ее на портрете как олицетворение внутренней силы и  песни.

Он сфотографировал Роберта Оппенгеймера, который помог разработать атомную бомбу, так, что тот выглядит падшим ангелом, а майор Клод Эзерли, командовавший одним из самолетов над Хиросимой, похож на солдата, пытающегося загладить свою вину.

В конце 1960-х гг. студия Энди Уорхола, известная как «Фабрика», была живым местом общения для авангардных художников, режиссеров, актеров и артистов того времени. Для портрета этой большой группы Аведон работал в своем типичном режиссерском стиле, расставляя фигуры как на развороте, сделанном из из нескольких объединенных кадров.

Актер Джо Даллесандро появляется дважды – сначала обнаженным, в крайнем левом углу, и снова уже одетым в крайнем правом, подразумевая временной промежуток между своими появлениями. Развязка этого повествования – Уорхол, снимающий Даллесандро вместе с женщиной на матрасе, - видна в четвертом кадре, в крайнем правом углу, который Аведон в итоге вырезал.

В трех оставшихся кадрах «рабочие» Фабрики топчутся на одном месте в различном виде - одетые, раздетые, растрепанные, представляя сатирическую шараду трех мужских (в противоположность женским) граций, игра рук и эмоциональная пустота бесстрастного Уорхола заимствована у художников Ренессанса.  

В 1976 году журнал "Роллинг Стоун" попросил его освещать предвыборную кампанию в стране в честь двухсотлетия выборов в Америке, но вместо привычной хроники Аведон создал знаменитый общий портрет властной элиты тех лет под названием "Семья", собрав вместе глав государств, лидеров профсоюзов, банкиров, медиа-магнатов. 

Несмотря на "звездную" репутацию, Ричард Аведон также создал целые серии снимков о простых людях Запада Америки - водителях грузовиков, рабочих на нефтяных месторождениях, бродяг, официанток. Из этих снимков была составлена книга "Работающий Аведон: Американский Запад". Всего было выпущено 5 книг-альбомов фотографа, созданных при участии его коллег и друзей. Самой знаменитой является книга "Портреты" с фотопортретами известных людей, актрис, политиков и отца фотографа незадолго до его смерти. 

Фотографии моды

Рене, "нью лук" Диора, площадь Согласия, Париж, 1947

Элиз Дэниэлс с уличными артистами, костюм от Баленсиага, Ле Марэ, Париж, август 1948 

Санни Харнетт, вечернее платье от Гре, американский "Харперс Базаар", сентябрь 1954

Довима со слонами, вечернее платье от Кристиан Диор, зимний цирк, Париж, август 1955

Надя Ауэрман, календарь "Пирелли", 1995

Мэрилин Монро, 1957

Другие новости: 

 

на главную страницу

FASHIONISTA 2004-2008